So bördeln Sie Bremsleitungen: Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung

Was Sie wissen müssen, bevor Sie beginnen

Das Aufweiten von Bremsleitungen gehört zu den Arbeiten, bei denen unsachgemäße Ausführung das Leben kosten kann. Eine schlecht geformte Bördelung an einer Bremsleitung wird undicht, versagt unter Druck oder kollabiert ganz, wenn Sie es am wenigsten erwarten. Bevor Sie also zu einem Werkzeug greifen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, worauf Sie sich einlassen: Bremshydrauliksysteme arbeiten bei normalem Bremsen mit Drücken zwischen 1.000 und 2.000 psi und bei Panikstopps weitaus höher. Jede Verbreiterung, die nicht richtig sitzt, nicht im richtigen Winkel geformt ist oder nicht auf den richtigen Montagestandard abgestimmt ist, wird ab dem Moment, in dem das Pedal betätigt wird, haftbar gemacht.

Die gute Nachricht ist, dass das Aufweiten von Bremsleitungen eine erlernbare Fähigkeit ist. Mit dem richtigen Bördelwerkzeug, dem richtigen Rohrmaterial und einer methodischen Vorgehensweise können Sie Bremsleitungsverbreiterungen in Erstausrüsterqualität herstellen. Die meisten professionellen Mechaniker, die dies regelmäßig tun, werden Ihnen sagen, dass sich die ersten Versuche mit Altrohren immer lohnen – die Lernkurve ist kurz, aber die Fehlerquote bei der tatsächlichen Verwendung liegt im Wesentlichen bei Null.

Es ist auch wichtig zu verstehen, wie das ausgestellte Ende zusammenwirkt Kfz-Bremsventile , Verteilerblöcke und Armaturen nachgeschaltet. Eine Bördelung, die nicht den richtigen Sitzwinkel bildet, dichtet nicht richtig am Kegelsitz in diesen Komponenten ab, egal wie fest Sie die Verschraubung anziehen. Aus diesem Grund ist die Anpassung des Fackeltyps an den Systemstandard genauso wichtig wie die Technik selbst.

Die drei Arten von Bremsleitungsverbreiterungen, denen Sie begegnen werden

Nicht alle Fackeln sind gleich, und die Verwendung des falschen Typs an einem bestimmten Fahrzeug ist eine häufige Fehlerquelle. Hier ist eine Aufschlüsselung, wie jeder Typ aussieht und wo er verwendet wird:

Einzelfackel

Eine einzelne Bördelung ist ein einfacher nach außen gerichteter Kegel, der am Ende des Rohrs gebildet wird. Einzelne Bördelungen sind für Bremsleitungen in den meisten Personenkraftwagen nicht zulässig weil die einzelne Wand des Schlauchs unter Vibration und Druckwechsel reißen kann. Einzelne Bördel werden an Kraftstoffleitungen und Niederdruck-Hydrauliksystemen verwendet, sie sollten jedoch niemals an Bremskreisen verwendet werden. Viele Heimwerker machen diesen Fehler, wenn sie ein generisches Bördelset verwenden, das standardmäßig einzelne Bördelungen erzeugt.

Doppelbördel (SAE 45-Grad)

Der Doppelflare ist der am häufigsten in nordamerikanischen Fahrzeugen verwendete Standard und wird durch SAE J1290 spezifiziert. Das Rohrende ist im 45-Grad-Winkel auf sich selbst zurückgefaltet, wodurch eine doppelwandige Pilzform entsteht, die weitaus widerstandsfähiger gegen Risse und Ausblasen ist. Die meisten in den USA hergestellten Fahrzeuge ab den 1970er Jahren verwenden die SAE 45-Grad-Doppelbördelung. Die Doppelwandigkeit bedeutet, dass die Armatur über doppelt so viel Material verfügt, das gegen den Sitz gedrückt werden kann, was ihr eine hervorragende Abdichtung und Ermüdungsbeständigkeit verleiht. Dieser Typ ist mit den meisten in Neinrdamerika verkauften Standard-Autobremsventilen und -armaturen kompatibel.

Blasenfackel (ISO/DIN metrisch)

Die Blasenfackel, auch ISO- oder DIN-Fackel genannt, ist ein abgerundetes, kuppelförmiges Ende, das fast überall in europäischen und asiatischen Fahrzeugen verwendet wird. Volkswagen-, BMW-, Mercedes-, Toyota- und Honda-Fahrzeuge benötigen typischerweise Blasenfackeln. Die Form sitzt an einer passenden konvexen Aufnahme im Inneren der Armatur und nicht an einem Kegel. Für Blasenfackeln ist ein spezieller Adapter in Ihrem Bördelsatz erforderlich. Mit einem standardmäßigen Doppelfackelsatz wird nicht die richtige Geometrie erzeugt. Der Versuch, einen Doppelbördelanschluss an einem Bördelanschluss zu verwenden (oder umgekehrt), führt zu einer teilweisen Abdichtung, aus der die Flüssigkeit fast sofort austritt.

Auswahl des richtigen Rohrmaterials

Das von Ihnen gewählte Rohrmaterial bestimmt, wie einfach der Bördelvorgang ist, wie lange die Leitungen halten und ob die Arbeit den Sicherheitsstandards entspricht. Es gibt drei realistische Optionen für den Austausch der Bremsleitungen:

Kupfer-Nickel-Legierung (Cunifer)

Cunifer gilt allgemein als die beste Wahl für den DIY-Austausch von Bremsleitungen. Es enthält etwa 90 % Kupfer und 10 % Nickel, was ihm eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Bearbeitbarkeit und Ermüdungslebensdauer verleiht. Es lässt sich ohne Risse biegen, lässt sich mit minimalem Kraftaufwand sauber aufweiten und muss vor der Verwendung nicht geglüht werden. In Großbritannien und weiten Teilen Europas ist Cunifer die Standardempfehlung für die Reparatur von Bremsleitungen. Es erfüllt oder übertrifft die Spezifikationen der meisten OEM-Stahlleitungen, wenn es in der richtigen Wandstärke verwendet wird – typischerweise 4,75 mm (3/16 Zoll) Außendurchmesser für Standard-Pkw.

Stahl (OEM-Standard)

Bremsleitungen der Originalausrüstung bestehen fast immer aus Stahl – entweder blank oder beschichtet. Normaler Stahl ist die kostengünstigste Option und entspricht dem OEM-Erscheinungsbild, korrodiert jedoch schneller als Cunifer und erfordert mehr Aufwand für die korrekte Bördelung. Stahlbremsleitungen müssen ohne Glühen doppelt aufgeweitet werden , da Hitze die Stimmung verändert und die Rohrwand schwächt. Beschichteter Stahl (verzinkte oder epoxidbeschichtete Varianten) bietet eine bessere Korrosionsbeständigkeit und ist eine sinnvolle Alternative zu Cunifer, wenn die Beschichtung beim Biegen und Schneiden nicht beschädigt wird.

Edelstahl

Bremsleitungen aus Edelstahl sind extrem korrosionsbeständig und werden im Motorsport eingesetzt, lassen sich aber deutlich schwerer aufweiten. Beim Biegen und Bördeln erhärten sie schnell, was zu Rissen führen kann, wenn das Material zu schnell gedrückt wird. Sofern Sie nicht über ein hochwertiges Hydraulik- oder Tischbördelgerät verfügen, überlassen Sie Edelstahl-Bremsschläuche besser Werkstätten mit der entsprechenden Ausrüstung.

Erforderliche Werkzeuge zum ordnungsgemäßen Bördeln von Bremsleitungen

Die Verwendung falscher Werkzeuge ist eine der zuverlässigsten Möglichkeiten, eine schlechte Fackel zu erzeugen. Das brauchen Sie tatsächlich:

• Bördelwerkzeugsatz — ein hochwertiges Doppel-Bördelset mit den richtigen Adaptern für den Fackeltyp Ihres Fahrzeugs. Budget-Kits aus Werkzeug-Discountern weisen häufig geringe Toleranzen auf, die zu unförmigen Bördelungen führen. Marken wie Mastercool, Ridgid und Imperial Eastman stellen zuverlässige Kits her, die von professionellen Geschäften verwendet werden.
• Rohrschneider – ein spezieller Schlauchschneider in der Größe für 3/16-Zoll- oder 1/4-Zoll-Bremsleitungen. Benutzen Sie niemals eine Bügelsäge; Es hinterlässt Grate und eine ungleichmäßige Schnittfläche, die die Fackel ruiniert, bevor sie überhaupt begonnen hat.
• Entgratungswerkzeug — zum Reinigen der Innenkante des Rohrs nach dem Schneiden. Ein kleiner innerer Grat, der an Ort und Stelle verbleibt, faltet sich beim Aufweiten nach innen und erzeugt eine Spannungserhöhung.
• Rohrbiegefeder oder Rohrbieger — notwendig für die Verlegung der neuen Leitung. Beim Biegen von Hand ohne Biegegerät wird das Rohr geknickt, wodurch sich der Innendurchmesser verringert und Ermüdungspunkte entstehen.
• Bremsbefestigungsmuttern (umgekehrte Bördelmuttern) — muss vor dem Aufweiten auf das Rohr geschoben werden. Diesen Schritt zu vergessen ist ein äußerst häufiger und zeitraubender Fehler.
• Gewindedichtmittel oder bremsenverträgliches Schmiermittel — für die passenden Gewinde. Verwenden Sie kein Teflonband für Bremsanschlüsse; Bruchstücke können das System verunreinigen.
• Drehmomentschlüssel oder Leitungsschlüsselsatz — Die Drehmomentspezifikationen für die Bördelmontage liegen je nach Leitungsdurchmesser zwischen 10 und 18 ft-lbs. Zu festes Anziehen zerdrückt die Fackel; Bei zu geringem Anziehen bleibt es locker.

Wenn Sie an mehreren Zeilen arbeiten oder dies regelmäßig tun möchten, a Hydraulisches Bördelgerät für die Tischmontage liefert weitaus konsistentere Ergebnisse als ein Handhebel-Kit. Werkzeuge wie das Mastercool 71475 oder das OTC 4503 werden von unabhängigen Werkstätten verwendet und erzeugen wiederholbare Bördelungen bei allen Rohrmaterialien.

Schritt-für-Schritt: So machen Sie eine doppelte Bördelung an der Bremsleitung

Hierbei handelt es sich um das Verfahren zur Herstellung einer SAE-45-Grad-Doppelbördelung, die bei nordamerikanischen Fahrzeugen am häufigsten benötigt wird. Befolgen Sie jeden Schritt, ohne ihn zu überspringen – die Reihenfolge ist wichtig.

1. Schneiden Sie das Rohr gerade ab. Positionieren Sie den Rohrschneider senkrecht zum Rohr und ziehen Sie das Schneidrad fest, bis es die Oberfläche gerade berührt. Drehen Sie den Fräser um das Rohr und ziehen Sie ihn alle zwei oder drei Umdrehungen um eine Vierteldrehung fest. Wenn Sie diesen Schritt überstürzen und zu schnell anziehen, wird die Rohrwand zerdrückt. Die Schnittfläche sollte am Ende vollkommen flach sein.
2. Rohrende innen und außen entgraten. Verwenden Sie die Entgratungsklinge Ihres Rohrschneiders oder ein spezielles Entgratungswerkzeug, um die Innenkante zu reinigen. Der äußere Rand kann mit einer Feile leicht bearbeitet werden. Entfernen Sie alle Metallspäne, indem Sie das Rohrende nach unten klopfen.
3. Schieben Sie nun die Überwurfmutter auf das Rohr. Schrauben Sie es so auf, dass das offene Ende zum Rohrende zeigt (das Ende, das Sie aufweiten). Wenn Sie diesen Schritt vergessen, müssen Sie die fertige Fackel abschneiden und von vorne beginnen.
4. Klemmen Sie das Rohr in die Bördelstange. Das Rohr sollte um einen bestimmten Betrag über die Stange hinausragen – dieser Abstand bestimmt, wie viel Material zur Bildung der Doppelbördelung zur Verfügung steht. Die meisten Bördelsätze enthalten eine Lehre oder Stufe am Adapter, die diesen Überstand automatisch einstellt. Bei 3/16-Zoll-Rohren beträgt der Überstand typischerweise etwa 4–5 mm. Klemmen Sie die Stange fest; Eine lockere Klemme führt dazu, dass sich das Rohr beim Formen dreht oder verschiebt.
5. Installieren Sie den Adapter der ersten Stufe (den Flare-Adapter oder das Bullet). Dieser abgestufte Adapter sitzt im Rohrende und faltet, wenn er mit der Jochschraube nach unten gedrückt wird, das Rohrende gleichzeitig nach innen und außen, um die erste Stufe der Doppelbördelung zu erzeugen – eine Pilzform. Ziehen Sie die Jochschraube fest, bis der Adapter vollständig sitzt und Sie einen festen Widerstand spüren. Erzwingen Sie es nicht über diesen Punkt hinaus.
6. Entfernen Sie den Adapter und überprüfen Sie die erste Stufe. Das Rohrende sollte nun wie ein flacher, gleichmäßiger Pilz aussehen – die Wände sind gleichmäßig nach außen und innen gefaltet. Wenn in diesem Stadium Risse, Risse oder ungleichmäßige Falten auftreten, bedeutet dies, dass das Rohr zu hart ist (versuchen Sie es mit einem anderen Material), die Schnittfläche nicht rechtwinklig war oder der Überstand falsch war.
7. Drücken Sie mit dem Kegel auf die zweite Stufe. Ohne das Rohr von der Schelle zu entfernen, installieren Sie den 45-Grad-Konus im Joch und ziehen Sie ihn gegen die teilweise geformte Bördelung fest. Dadurch wird der Pilz flach gedrückt, gegen die Rohrwand zurückgefaltet und die endgültige doppelwandige Kegelform gebildet. Nochmals festziehen, bis ein fester Widerstand erreicht ist – nicht darüber hinaus.
8. Überprüfen Sie die fertige Fackel. Die fertige Doppelbördelung sollte einen glatten, gleichmäßigen Kegel ohne Risse, ohne exzentrische Form und ohne Ausdünnung an der Lippe haben. Der Innendurchmesser des Kegels sollte rund und gleichmäßig sein , und beide Materialwände sollten vollständig miteinander verschmolzen sein und keine Lücke zwischen ihnen haben.

Schritt-für-Schritt: So erzeugen Sie eine Blasenfackel auf der Bremsleitung

Der Bubble Flare-Prozess ist mechanisch etwas einfacher, erfordert jedoch den richtigen Adapter. Die meisten hochwertigen Bördelsätze, die in Europa verkauft werden und viele in Nordamerika erhältlich sind, enthalten standardmäßig einen Bördeladapter.

1. Schneiden und entgraten Sie das Rohr mit der oben beschriebenen Methode. Saubere Schnitte sind auch bei Blasenfackeln von entscheidender Bedeutung.
2. Schieben Sie die metrische Passmutter auf vor dem Spannen. Metrische Bremsanschlüsse für Bubble Flare-Systeme verwenden andere Gewindesteigungen als SAE-Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Mutter für Ihre Anwendung haben.
3. Klemmen Sie das Rohr ohne Überstand ein. Im Gegensatz zur Doppelbördelung wird die Blasenbördelung dadurch gebildet, dass das Rohrende bündig mit der Oberseite der Klemmstange abschließt. Einige Bubble Flare-Adapter verfügen über einen Tiefenanschlag, der diesen automatisch einstellt.
4. Installieren Sie den Bubble Flare-Adapter im Joch und am Rohrende festschrauben. Die abgerundete Spitze des Adapters drückt sich in das Rohrende und formt es in einem einzigen Schritt nach außen in die Kuppelform. Bis zum vollständigen Sitz festziehen.
5. Überprüfen Sie die Fackel. Die fertige Blasenfackel sollte eine glatte, gleichmäßige Kuppel ohne Risse oder flache Stellen haben. Die Kuppel sollte auf der Rohrachse zentriert sein. Wenn es außermittig ist, hat sich das Rohr während des Formens in der Klemme bewegt – klemmen Sie es erneut fest und versuchen Sie es erneut mit einem neuen Rohrstück.

Wie sich die Bördelqualität auf Kfz-Bremsventile und nachgeschaltete Komponenten auswirkt

Das aufgeweitete Ende einer Bremsleitung muss nicht nur an der Verschraubung leckagefrei sein, es muss auch korrekt gegen alles abdichten, woran es angeschlossen ist, wozu in den meisten Fahrzeugen eine Reihe präzisionsgefertigter Komponenten gehören. Kfz-Bremsventile wie Proportionalventile, ABS-Modulatoranschlüsse, Restdruckventile und Kombinationsventile verfügen alle über bearbeitete Kegelsitze, die auf der Bördelgeometrie basieren, um ohne Dichtungen oder O-Ringe abzudichten. Das Bremshydrauliksystem verwendet eine Metall-auf-Metall-Dichtung ausschließlich an Bördelverbindungen , weshalb Oberflächengüte und Kegelwinkelgenauigkeit nicht verhandelbar sind.

Eine Bördelung, die auch nur leicht oval, rissig oder im falschen Winkel geformt ist, führt dazu, dass Flüssigkeit unter Druck über den Sitz hinaus sickert. Im Betrieb zeigt sich dies als weiches Pedal, als langsam sinkendes Pedal unter gleichmäßigem Druck oder als sichtbare Flüssigkeit an der Armatur. Da Kfz-Bremsventile bei hohen Drücken arbeiten und im Laufe ihrer Lebensdauer oft Tausende von Zyklen durchlaufen, kann eine Randdichtung, die anfänglich hält, nach ein paar Wochen Einsatz vollständig versagen, wenn sich der Kontakt durch Wärmeausdehnung und Druckwechsel löst.

Dies ist besonders relevant, wenn Leitungen ausgetauscht werden, die mit ABS-Modulatorblöcken verbunden sind, die mehrere Magnetventile und Druckregler enthalten. Die Anschlüsse an ABS-Einheiten bestehen häufig aus einer Aluminiumlegierung Wenn Sie eine Verschraubung zu stark anziehen, um eine schlechte Bördelung auszugleichen, werden die Gewinde des Anschlusses beschädigt oder reißen So wird aus einem einfachen Austausch der Bremsleitung ein Modulator-Austausch.

Ebenso haben Dosierventile und Kombinationsventile, die die Bremsvorspannung von vorne nach hinten regulieren, sehr kleine Anschlussöffnungen. Jedes Metallfragment aus einem schlecht entgrateten Rohr oder einer gerissenen Bördelung, das in den Hydraulikkreislauf gelangt, kann sich in diesen Ventilen festsetzen und zu ungleichmäßiger Bremsvorspannung, Schwankungen des Pedalgefühls oder einem vollständigen Ventilausfall führen. Die Kosten für ein verunreinigtes ABS-Modul oder Kombinationsventil übersteigen bei weitem die Kosten, die für die Herstellung einer sauberen Fackel zusätzlich 30 Minuten in Anspruch nehmen würden.

Häufige Fehler beim Abfackeln und wie man sie vermeidet

Vergessen, die Mutter vor dem Aufweiten aufzuschieben

Dies ist bei weitem der häufigste Fehler, den Leute machen, die das Bördeln von Bremsleitungen erlernen. Das aufgeweitete Ende hat einen größeren Durchmesser als das Rohr selbst, sodass die Anschlussmutter nach dem Formen der Aufweitung nicht aufgeschraubt werden kann. Die einzige Lösung besteht darin, die Fackel abzuschneiden und von vorne zu beginnen. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, immer zu prüfen, ob die Mutter vorhanden ist, bevor Sie das Rohr in der Bördelstange festklemmen – jedes Mal.

Falscher Rohrüberstand

Wenn zu viel Rohr aus der Klemmstange herausragt, entsteht eine übergroße, schlaffe Bördelung mit dünnen Wänden. Zu wenig Material lässt nicht genügend Material übrig, um sich richtig zu falten, was zu einer dünnen einwandigen Bördelung und nicht zu einer richtigen Doppelbördelung führt. Verwenden Sie jedes Mal die im Kit enthaltene Lehre oder Stufe und überprüfen Sie den Überstand visuell, bevor Sie festklemmen.

Verwendung des falschen Fackeltyps für das Fahrzeug

Eine doppelte Bördelung an einem Bördelanschluss oder eine Bördelung an einem 45-Grad-SAE-Sitz dichtet nicht ab. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, prüfen Sie immer das Wartungshandbuch des Fahrzeugs oder vergleichen Sie es mit dem Original-Montagetyp. In europäischen Fahrzeugen, die nach etwa 1980 hergestellt wurden, werden fast überall Blasenfackeln mit metrischen M10x1,0- oder M12x1,0-Anschlüssen verwendet. Nordamerikanische Fahrzeuge verwenden SAE-45-Grad-Doppelbördelungen mit umgekehrten 3/16-Zoll- oder 1/4-Zoll-Bördelanschlüssen.

Den Entgratungsschritt überspringen

Ein Grat an der Innenkante des Rohrs faltet sich nach innen, wenn der Erststufenadapter in das Rohr drückt, wodurch ein Spannungskonzentrationspunkt entsteht, der bei Druckwechseln reißen kann. Das Entgraten dauert 20 Sekunden. Mach es jedes Mal.

Zu festes Anziehen der Jochschraube

Wenn Sie zu viel Kraft anwenden, nachdem der Adapter vollständig eingesetzt ist, verbessert sich die Bördelung nicht – das Material wird dadurch dünner und kann zu Rissen führen. Hören Sie auf, sich zu drehen, wenn Sie einen festen, festen Widerstand spüren. Bei den meisten Handhebel-Bausätzen ist dies offensichtlich, da sich der Hebel deutlich schwerer drehen lässt. Ziehen Sie bei Schraubbausätzen fest, bis sich die Schraube nicht mehr ohne nennenswerten Kraftaufwand vorschieben lässt, und stoppen Sie dann.

Die Verwendung einer Bremsleitung ist zu hart

Stahlbremsrohre, die durch Biegen vor dem Aufweiten kaltverfestigt wurden, reißen während der ersten Umformstufe. Bördeln Sie die Enden immer auf, bevor Sie das Rohr in seine endgültige Form biegen. Wenn Sie in der Nähe des Bördelendes eine Biegung vornehmen müssen, lassen Sie zwischen der letzten Biegung und dem Beginn der Bördelung mindestens 25–30 mm gerades Rohr frei.

Installation der ausgestellten Bremsleitung: Drehmoment, Verlegung und Entlüftung

Korrektes Anziehen der Verschraubungen

Bremsleitungsanschlüsse werden sowohl nach Gefühl als auch nach Spezifikation angezogen, da das richtige Drehmoment je nach Anschlussmaterial, Gewindezustand und Schmierung variiert. Allgemeine Richtlinien für Stahlbeschläge lauten wie folgt:

• 3/16-Zoll-Leitungen (die meisten Pkw-Strecken): 10–12 ft-lbs
• 1/4-Zoll-Leitungen (größere Fahrzeuge und Heckkreise): 12–15 ft-lbs
• Metrische M10-Anschlüsse: 10–14 Nm
• Metrische M12-Anschlüsse: 14–18 Nm

Verwenden Sie immer einen Rohrschlüssel (Bördelschlüssel) anstelle eines Gabelschlüssels. Maulschlüssel berühren nur zwei Flächen des Sechskantbeschlags und runden die Ecken ab, insbesondere bei korrodierten Beschlägen. Ein Leitungsschlüssel greift auf fünf der sechs Flächen und rutscht deutlich weniger ab.

Routing der neuen Leitung

Verlegen Sie die neue Bremsleitung so genau wie möglich entlang des ursprünglichen Verlaufs. Bremsleitungen werden von Wärmequellen, beweglichen Aufhängungskomponenten und scharfen Kanten entfernt verlegt. Verwenden Sie alle originalen Clips und Halterungen – eine Bremsleitung, die frei vibriert, wird mit der Zeit ermüden und an der Fackel reißen. Am Übergang der Leitung von der Karosserie zur Achse oder einem beweglichen Bauteil muss ein flexibler Schlauchabschnitt vorhanden sein. Verwenden Sie niemals starre Bremsleitungen zur Überbrückung eines Aufhängungs- oder Lenkungsgelenks.

Entlüften des Systems nach der Installation

Nach dem Anschließen der neuen Leitung muss das System entlüftet werden, um sämtliche Luft zu entfernen. Luftkompressen; Bremsflüssigkeit nicht. Selbst eine kleine Luftblase im System führt bei starkem Bremsen zu einem schwammigen Pedal. Entlüften Sie das System, beginnend am Bremssattel oder Radzylinder, der am weitesten vom Hauptzylinder entfernt ist, und arbeiten Sie sich zum nächstgelegenen vor. Verwenden Sie frische, nicht verunreinigte Bremsflüssigkeit – DOT 3, DOT 4 oder DOT 5.1, je nach Fahrzeugspezifikation. Alte aus dem System abgelassene Flüssigkeit niemals wiederverwenden.

Nach dem Entlüften betätigen Sie das Pedal mehrmals bei stehendem Fahrzeug und überprüfen dann alle Anschlüsse auf austretende Flüssigkeit. Üben Sie 30 Sekunden lang festen und anhaltenden Pedaldruck aus – wenn das Pedal langsam nachgibt, liegt immer noch irgendwo im Kreislauf ein Leck vor. Überprüfen Sie zunächst jede Bördelverbindung, bevor Sie sich anderswo im System umsehen.

Wann Bremsleitungen ausgetauscht werden müssen und worauf Sie achten müssen

Zu wissen, wann eine Bremsleitung tatsächlich ausgetauscht werden muss, ist genauso wichtig wie zu wissen, wie man sie ersetzt. Oberflächenrost an Stahlleitungen ist normal und kein Grund, diese auszutauschen. Das Problem liegt in der Lochfraßbildung, was darauf hindeutet, dass sich Rost in die Rohrwand gefressen hat. Um dies zu überprüfen, wischen Sie einen Abschnitt mit einem Lappen sauber und fahren Sie mit dem Daumennagel darüber – wenn er in sichtbaren Löchern hängenbleibt oder die Rohrwand sich uneben anfühlt, muss dieser Abschnitt ersetzt werden.

Achten Sie besonders auf Bereiche, in denen Bremsleitungen durch Karosserieklemmen oder über Hilfsrahmenabschnitte verlaufen, da diese Stellen Feuchtigkeit einschließen und schneller korrodieren als freiliegende Abschnitte. Berüchtigt dafür ist der Bereich direkt hinter der Hinterachse bei Lkw und SUV. Überprüfen Sie auch, wo die harte Leitung in den flexiblen Schlauch übergeht – das Fitting und die letzten 50 mm des harten Rohrs in der Nähe dieser Verbindungsstelle korrodieren durch eingeschlossene Feuchtigkeit unter der Fitting-Mutter.

Wenn Sie eine korrodierte Leitung ersetzen, sollten Sie in Betracht ziehen, die gesamte Leitung auszutauschen, anstatt nur einen Abschnitt zu verbinden. Gespleißte Leitungen mit Klemmringverschraubungen sind in den meisten Gerichtsbarkeiten für die Verwendung im Bremskreis verboten, und selbst aufgeweitete Kupplungen bringen zusätzliche potenzielle Fehlerquellen mit sich. Ein korrekt durchgeführter Austausch in voller Länge ist immer die bessere Lösung.

Übungsläufe: Warum Sie immer zuerst an Altrohren testen sollten

Unabhängig davon, wie klar die Anweisungen geschrieben sind, ist das Aufweiten von Bremsleitungen eine körperliche Fähigkeit, die Muskelgedächtnis und Urteilsvermögen erfordert. Die zum Einsetzen des Adapters erforderliche Kraft, das Gefühl einer richtig angezogenen Jochschraube und der visuelle Unterschied zwischen einer guten und einer marginalen Bördelung – diese Dinge lernt man durch Wiederholung, nicht durch Lesen.

Kaufen Sie 300–500 mm zusätzliche Schläuche aus dem gleichen Material und Durchmesser wie Ihre Bremsleitung und machen Sie mindestens vier oder fünf Übungsfackeln, bevor Sie mit der eigentlichen Reparatur beginnen. Schneiden Sie jede Übungsfackel mit dem Rohrschneider in zwei Hälften und prüfen Sie den Querschnitt – Sie sollten zwei unterschiedliche Materialschichten ohne Lücke zwischen ihnen sehen. Wenn sich die Schichten trennen oder eine Lücke sichtbar ist, passen Sie Ihre Technik an, bevor Sie mit der tatsächlichen Linie fortfahren.

Diese geringe Investition an Zeit und Schläuchen im Wert von ein paar Dollar ist die zuverlässigste Möglichkeit, die Sicherheit der fertigen Arbeit zu gewährleisten. Erfahrene Mechaniker, die Bremsleitungen täglich aufweiten, führen bei der Umstellung auf ein neues Material oder einen anderen Durchmesser immer noch Übungsschnitte durch, da der Prozess so empfindlich ist, dass kleine Änderungen der Rohrhärte oder Wandstärke das Ergebnis beeinflussen.